Kairó temetői vagy "Halottak városa", érdekes helyöreg város. Az egyiptomi történelem mameluk időszakának hatalmas számú emlékművét őrizték meg. És ennek ellenére a halottak városát ritkán látogatják a turisták. Sok félelem és fóbia kötődik ehhez a helyhez, itt vannak a mindenütt jelenlévő koldusok, és a sírokban élő hajléktalanok, és általában a nekropolisztól való félelem. A kairói temetőkben valóban laknak emberek, és ez nem fér bele egy civilizált világból érkező turista fejébe. Úgy döntöttem, hogy eloszlatom magamban ezeket a mítoszokat, és egész napot megöltem a „halottak városáért”, kiderült, hogy ez idő alatt csak röviden láthatja a főbb látnivalókat, sok maradt a „tábla” mögött ...
A kairói temetők keletről veszik körül a régi iszlám várost, amelyet a Citadella-domb szakít meg, amely a "halottak városát" északi és déli részre osztja. Északi temetőnek és ennek megfelelően déli temetőnek nevezik őket. Taxival el lehet jutni, de én a Husszein térről gyalog jöttem az Északi temetőbe, a távolság kb fél kilométer.
Korábban a mameluk mauzóleumok szabadon álltak az erődfal mögött, most pedig minden oldalról lakónegyedek szorítják őket, és szinte a város központjában kötöttek ki. századi régi fotókon és festményeken ez jól látható.
A temetőket a múlt század 60-as éveiben kezdték aktívan benépesíteni, ide telepítettek menekülteket a Szuezi-csatorna területéről. Eleinte itt kezdődtek az infrastruktúrával kapcsolatos problémák - nagyon sokan voltak, de úgy tűnik, a kormány megbirkózott ezzel. Namost szubjektív véleményem szerint a temetők jó esetben félig lakottak, az utcák napközben teljesen kihaltak, ha a felnőttek még el tudnak menni dolgozni, akkor a gyerekek szaladjanak rengetegen - de ebből semmi nem látszik.
Ez egy csendes környék, hasonló a nyaralóinkhoz. Vannak üzletek, buszok, kerítések és egyiptomi házak nagyon masszívak - rengeteg felújítást láthatunk, modern épületek is vannak. A Déli temetőben kicsit rosszabbak a dolgok, de nekem mégis úgy tűnik, jobb itt lakni, mint a külterületi kézműves toronyházakban, amelyek még egy kicsit a lakók fejére dőlnek majd.
Természetesen eleve téves az az elképzelés, hogy az embereket állítólag temetőkbe taszították, hogy kriptákban éljenek. Itt puszták voltak, amelyeket később a helyi lakosság alakított ki. Úgy tűnik, az emberek először 1967-ben jöttek ide, házakat építettek, majd feltöltötték magukkal a temetőket - Egyiptomban nagyon magas a halálozási arány, másképp nem tudom megmagyarázni a temetkezések ekkora sűrűségét, mert a régi fotókon a mauzóleumok abszolút ingyenes.
A "város" felfedezését bárhonnan el lehet kezdeni, de előbb valamilyen dombról érdemes felmérni a területet, és hozzávetőleges útvonalat készíteni - térképpel is nagyon nehéz a "földön" eligazodni. Az Északi temető műemlékeinek zöme északról délre húzódik egy megközelítőleg a központon áthaladó vonal mentén. A déli temető mauzóleumai többnyire északon, a Citadella közelében csoportosulnak
Az északi temető legjelentősebb műemlékei a mecset, a khanaka és Inal szultán mauzóleuma, Faraj Barkuk mecsetje és mauzóleuma, Barsbey komplexuma és Kaitbey szultán komplexuma, valamint számos mauzóleum, amelyek szétszórtan találhatók a területen. a "halott város".
A temető legészakibb részén található Inal szultán 1451-1456 között épült komplexuma, mely egy mecset romjaiból, egy medreséből, egy szufi khanakából áll, sőt, egy egész iszlám kolostor.
Al-Inal szultán cserkesz mameluk lévén élete végéig nem sajátította el az arab nyelvet – nem tudott sem írni, sem olvasni. Csak kaukázusi dialektusát használta, de számos vallási épületet állított fel, ezzel is megmutatva buzgalmát az iszlám iránt.
Ez szomszédos Emir Kurkumys (1506) temetkezési komplexumával, aki Kaitbey szultán alatt vezette a mameluk hadsereget.
A két komplexum együtt hatalmasat képvisel régészeti övezet.
Emir Kurkumys és Inal szultán komplexuma (David Roberts festménye – 19. század eleje)
A vizsgálat során egy inges, nadrágos fiatalember segített, de nagy valószínűséggel hátráltatta, energikus és tiszta volt a hadseregben. Kinyitotta az ajtókat belső terek, szabályozva a létesítményben való tartózkodásomat, mintha itt lehetetlen - de oda lehet menni, és folyamatosan bemászva az objektívbe, nagyon nehéz volt e nélkül képet készíteni. Nagyon sok ilyen fiatal van ugyanabban az ingben a "halottak városában". Természetesen lenyűgözött, hogy az egyiptomi kormány aggódik a biztonságomért, de nélkülük sokkal kényelmesebb lenne. Ha idegenvezetők nélkül egyáltalán nem lehet, akkor én személy szerint jobban szeretem a papokat, lazábbak és meditatívabbak, kevésbé érdeklődnek az események menete iránt.
Faraj ibn Barquq (1400-1411) Nagy Mecsetet és Mauzóleumot a "torony" Mameluk társaság alapítójának fia építtette apja számára.
Arról is ismert, hogy könnyedén meg tudott szabadulni a nagy Tamerlane csapataitól, így Aleppót és Damaszkuszt adta neki. A mamelukok a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, és a vasbénák nem értek el Kairóba.
Barsbay szultán komplexuma (1433) több mauzóleumból és egy mecsetből áll. A „torony” Mamluk Al-Ashraf Barsbey Ciprus meghódítójaként ismert, alatta Egyiptom igen jelentős mediterrán haditengerészettel rendelkezett.
Kaitbey szultán (1472-1474) komplexuma hatalmas számú építményből áll - mauzóleumokból, kórházakból és mecsetekből.
Igaz, az ima miatt nem engedtek be a főmecsetbe, a külső ajtó fotózására kellett szorítkoznom, megérte.
A mamelukok "folyami" bakhri mauzóleumai egy korábbi korszak.
Tughay hercegnő (1348) Um Anouk mauzóleuma - An-Nasir Mohamed szultán szeretett felesége, aki Kairóban kiterjedt építkezéseiről - a mecset felépítéséről a Citadellában és a Nagy Vízvezeték építéséről vált híressé.
As-Saab Banat mauzóleuma (15. század) Mameluk Burji
Al-Rifai mauzóleuma (XVI. század), Burji Mameluks
Yunus Al-Dawadar (1382) - az egyik legkorábbi "cirkasszai" mauzóleum, Al-Dawadar Barquq szultán vezetője volt, csatában halt meg - Szíriában, és nem a mauzóleumában temették el.
A Citadellától kezdve és dél felé az emlékművek kora növekszik, ami ismét bizonyítja, hogy a város történelmi központja délre tolódik, Fustat és az ókori Babilon felé, ahol ma a kopt negyed található. A déli temetőben a mamelukok "folyami" bakhrijának mauzóleumai dominálnak, sőt a Fátimidák idejéből származó épületek is vannak.
Déli temető (David Roberts – 19. század eleji festmény)
Déli temető, 19. vége, 20. század eleje.
A Citadella lábánál található Rajab Al-Shirazi (1379) kis mauzóleuma, amely házak közé szorul. Talán ez a "folyó" mameluk utolsó képviselője.
Déli temető
Az Al-Sultaniya komplexum mauzóleuma, minaretje és khanaka (1350-1360), mameluk "bahri" - a déli temetőben. Perzsa stílusban készült, és valószínűleg Hasszán szultán édesanyjáé, aki a város legnagyobb mecsetét építette.
P.S. Természetesen szerettem volna pozitív képet alkotni a temetőkről és Kairó egészéről, bár persze be kell vallanom, hogy így is sok olyan fotóm volt, amit nem töltöttem fel, hogy ne zavarja a „harmóniát”. Mindenki tud a szeméthegyekről, a kóbor kutyafalkákról, a mindenütt jelen lévő szennyeződésről és porról. Csak a kairói por állandó jelenlétét szeretném hangsúlyozni, ez az anyag nagyon megnehezíti a fényképezést, sokkal több van belőle a temetőkben, mint a városi területeken, és sokkal finomabb, mint a homok a sivatagban. A nap végére ott lemerült a fényképezőgépem, úgy döntöttem, hogy a "skiffre" jött, még a "halottak városával" kapcsolatos mindenféle babonára is gondoltam - elvégre halottak milliói pihenj itt, és már nagyon aktívan másztam át a sírjukon... De 30 perc múlva megrázkódott és életre kelt, Allah irgalmas .. Egyszóval vigyázz a felszerelésre, hát magadra is...
Kairó az "ezer és egy éjszaka" mesés városa, ahová mindig vissza akarok térni...
A halottak városa (Egyiptom) - leírás, történelem, hely. A pontos cím, telefon, weboldal. Vélemények a turistákról, fényképek és videók.
- Forró túrák Egyiptomban
- Május túrák Világszerte
Előző fotó Következő fotó
Az egyiptomi kisváros, Luxor nyugodtan magáévá teheti a világ egyik legérdekesebb városa címet. Itt koncentrálódik sok ősi látnivaló, amelyekért évente turisták ezrei érkeznek Egyiptomba. A Nílus jobb partját és mindent, ami rajta van, az élők városának, a bal partját pedig a holtak városának nevezik. Az Élők városában a turisták láthatják a luxori és karnaki templomokat, a Holtak városában - a Királyok és Királynők Völgyét, Hatsepszut templomát, Medinet Abu temetkezési templomát, Memnon kolosszusait.
A halottak városába való eljutáshoz a turistáknak át kell menniük a Nílus túlsó partjára. Már maga a tény, hogy Ön egy kis csónakban vitorlázik a világ egyik leghosszabb folyóján, sok utazót lenyűgöz.
A Halottak Városának leghíresebb objektumai a Királyok Völgye és Hatsepszut temploma. A Királyok Völgye a fáraók sírjait tartalmazza – összesen mintegy 40 sírt. Itt fedezték fel Tutanhamon sírját. Hatsepszut temploma Hatsepust királynő uralkodása alatt épült, amely alatt Egyiptom virágzott. Ez a monumentális építmény nagyon különbözik a többitől történelmi emlékművek Egyiptom. A tudósok hajlamosak azt hinni, hogy ez a templom sok építészeti épület alapja lett szerte a világon.
A halottak városába való eljutáshoz a turistáknak át kell menniük a Nílus túlsó partjára. Már maga a tény, hogy Ön egy kis csónakban vitorlázik a világ egyik leghosszabb folyóján, sok utazót lenyűgöz. A turisták még több benyomást szerezhetnek, ha megtekintik a híres Memnon kolosszusokat - III. Amenhotep fáraó hatalmas kőszobrait. Hatalmas kőtömböket bányásztak egy kőbányában, közel a modern Kairóhoz. Mindegyik szobor súlya körülbelül 700 tonna! Érdekes módon a köveket a szárazföldön szállították, mivel túl nehezek voltak ahhoz, hogy felvigyék őket a Níluson.
A halottak városa
A meglehetősen lenyűgöző méretű nekropolisz megépítésének ötlete I. Thutmose fáraóé volt. Úgy döntött, hogy külön helyet választ sírjának, hogy később senki ne rabolhassa ki. A sírt a fő temetkezésektől távol kellett elhelyezni - egy speciális temetkezési kriptában, amelyet a sziklákba véstek. I. Thutmosz példáját sok egyiptomi uralkodó követte – így 500 évig temették el őket.
A közelben található a Királynők Völgye is, ahol a fáraócsalád tagjait temették el. Ezeket a sírokat sokkal szerényebben díszítették, de ennek ellenére folyamatosan kirabolták őket. Az egyik legszebb síremlék Nefertari királynő szobrokkal díszített sírjának nevezhető. A turisták azonban nem juthatnak be: a kihalás veszélye miatt zárva van.
III. Ramszesz emléktemplomát, a Medinat Abu-t, kényelmetlen fekvése miatt szinte soha nem látogatják a turisták. Ennek ellenére a templom érdekes, mivel a falakon domborműveket és festményeket őriztek.
Van egy turista Egyiptom - all-inclusive csomag, strand, búvárkodás, esti sör, kötelező unalom. És van egy titokzatos Egyiptom, amelyet magának kell meghódítania, miután megegyezett az ügynökséggel egyéni túra. A helyi szentélyekbe csak őrök kíséretében utazhat. A kivétel Kairó és környéke. Az egyiptomi néphez való eljutás kötelező feltétele a belső készenlét a csodákra és a kalandozás. Ha betartja az etikettet a ruhákban (a test nyitott területei minimálisak), biztonságosan meglátogathatja a város több fontos pontját - valódi erőhelyeket.
Kairói Múzeum
A város kellős közepén található - egy szilárd épületben, amelyben 120 ezer alvást és álmot mutat be. A múzeumok általában egy jelenség. Valamilyen oknál fogva a sírokat félelmetesnek és titokzatosnak tartják, de a múzeumok, amelyek ugyanazt, csak sokkal nagyobb mennyiségben tárolják, az unalom lakhelyei. Eközben a folyosóik éteri árnyékok és bizarrságok kóborolnak, ahogy akarják. Hányszor vett észre e sorok írója a kuskovói vagy fontainebleau-i enfiládban egyedül bolyongva mozgást a szeme sarkában, vagy visszafogott kuncogást. 
Elég sok látogató van a kairói múzeumban - ez mínusz. Nagyon sok terem van benne, hogy van lehetőség eltévedni - ez plusz. A múzeum legnépszerűbb része Tutanhamon múmiái és aranymaszkja. A legérdekesebb az Ehnaton és Nefertiti család.
A felső emeleteken apró tárgyakat tárolnak (Fayum portrék, edények és edények). Viszonylag nyugodt itt, és csak az érthetetlenség legérzékenyebb felfedezői hallanak itt suttogást, suhogást. A láthatatlan élet sokkal aktívabb az első emeleten, a jobb oldali galériában (a bejárat felől nézve). Ott egy csomó figurát találsz - embermagasságból és magasabbról, magasabbról... Óriások veszik körül a látogatót minden oldalról. Semmi fenyegető, mérsékelt érdeklődést érzel, és tisztességesen kell viselkednie.
Egy hétköznapi turista rohamosan repül át ezen a folyosón, azzal igazolva magát, hogy fáradt, két órája tétlenül bolyong a múzeumban, inni-enni akar (a múzeumban nincs kaja). Sokat tudva a csodákról, sokáig lefagy a megalitok folyosóján. Vannak itt egyedülálló óriások, vannak párok, sőt hármasikrek is - az uralkodó, a felesége és a jobb keze, barát és tanácsadó. Órák telnek el annak elmélkedésében, hogy milyen magas szintű kapcsolatoknak kell lenniük az ilyen szakszervezetekben. Te nézed őket, ők néznek téged.
kopt negyed
Ez egy furcsa hely, amelyet mindig felújítanak. Ez egy fényűző múzeumból áll, a Szűz főtemplomából (Al-Muallaq), 
Szent Sergius templom
és a régi Kairó utcái, amelyek jelentősen az aszfaltszint alatt helyezkednek el.
Amikor lefelé mész a lépcsőn, mélyre hatolsz az időben – vagy mélyen magadba? Az érzések ellentmondásosak. Több száz hívő és zarándok van a környéken. Nem olyan kevés keresztény van Egyiptomban, és mind ide, Babilon területére jönnek imádkozni. 
A tény az, hogy a koptok egy muszlim országban elfeledett keresztények. Nem fogadták el a templomszakadást, örökké üldözték és megvetették őket, naiv művészetet hagytak maguk után - táncoló, nagy szemű kisembereket. Ikonjaik mintha művészien festettek volna, de minél többet nézi őket, annál mélyebben megérti a kopt stílust, a „legyünk olyanok, mint a gyerekek”.
A kopt negyedben van egy zsinagóga. A koptok kedvesek, mindenkit elfogadnak, aki rosszul érzi magát. Bizonyos órákban pedig le lehet menni abba a barlangba, ahol állítólag az egyiptomi menekülés során a szent család megbújt, majd évszázadról századra több aszkéta is élt benne. Nem tudom a családról, de a börtön nagyon imádságos. Lefelé haladva különleges izgalmat és örömöt érzel.
Mindezeket a helyeket részletesen leírják az útikönyvek, de az ó-Kairó labirintusának végén van egy feltűnő templom, amelyben a boldogság él. Nehéz szavakkal leírni a „kegyelem” egyházi fogalmát. A tudósok mondanának valamit a nyomelemek lebomlásáról és egyes örömközpontokba való bejutásukról. A kultuszmunkások az égre emelnék tekintetüket. Nekem elég volt, hogy madarak énekeltek ebben a templomban. 
Bemész egy kicsi, nem túl gondozott Szent Borbála templomba. Valamiért leülsz - a kopt templomokban padok vannak, mint a katolikus templomokban. Ülsz két percig, és rájössz, hogy nagy könnyek gördülnek ki a szemedből. Hogy olyan könnyed vagy és mindenkit sajnálsz, hogy te mint egoista egység egyáltalán nem létezel. És az érzések vihara fölött láthatatlan aranypintyek énekelnek. A boltozat felett fészkelnek, magasan a tető alatt. Nem hajtják őket. Megértik, hogy a fecsegésük az, ami soha nem látott pszichedelikus hatást kelt.
Ha a hivatalosan rögzített paranormális jelenségekről beszélünk, akkor a kopt diaszpórában van belőlük elég. A Sergius-templomban a leírt barlang fölött mirhát sugároz egy kereszt. Húsz évvel ezelőtt az éjszakai fényeket fényforrás nélkül rögzítették a Szent István-templomban. mch. Damian Kairó Shubra kerületében. A leghíresebb csoda a Kairó külvárosában található Zeytunban történt: az Istenanya többször is megjelent ott, nagy tömeggel, egy kopt templom tetején. 1968-ban egész délibábok történtek, és még ha valaki átverése is volt (ködöt fújni és filmszalagot rávetíteni), nem gonoszságból, hanem jóból csinálták. Mert egy babonás népet csak a csoda által lehet eltartani.
A halottak városa
Egy temető, ahol egészen vidám emberek élnek.
El Khalifa óriásnekropolisza, részben lakott – így oldotta meg a kormány a lakásproblémát. Az egyiptomi stílusú gazdagok temetője kellemes kis birtokokból áll: négyszobás ház, kis kert, még némi építészeti túlzás is. A legtöbb háznak van tulajdonosa, az eltemetettek őse. De a tulajdonos nem szívesen megy hetente a nekropoliszba, vigyáz a kertre, súrolja le a port a házban. Ezért megengedi, hogy néhány szorgalmas család telepedjen le a sírházban, amely tiszteli azt, ami a múltban jeles rokonából maradt, és a ház nem esik szét. Mások még fizetnek is a telepeseknek a munkájukért.
A halottak városának lakói a turizmusból élnek. A ház bejáratához és a sír átvizsgálásához egy dollárból és még többet vesznek el az orrból. Napközben több száz érdeklődő járja át a várost - a gyerekek importtollakat kérnek tőlük, a felnőttek beinvitálják őket otthonukba. El Khalifában minden van: mecsetek, üzletek, teaházak, kávézók, gumiszerelés, kerékbeállítás. Vannak csendes és vad vidékek a pusztaságban, ahol az ember Byroni módon szeretne barangolni. Csak maguk a helyiek nem tanácsolnak. Azt mondják, hogy ezek európai hülyeségek, sőt, ott ijesztő, éhes szellemek és brutalizált koldusok nyüzsögnek.
Tatyana Arefieva.Megjelent: Magic Cosmo 2006. január.
Ez nem csak a temető neve. Tényleg itt élnek, a kripták között... 
megtörtént, valószínűleg nem egy jó életből
A temető fővárosi, kiterjedt, valóban egész város.
Megy a Scavengers, innen, A halottak városa nem mész át.
Nem engedtek be minket a területre, a kísérő csak lassítani engedett, és a kerítésen át a temető építészetére nézhetett.
Magyarázták – hogy ne zavarják a lakók nyugalmát.
Nem voltam különösebben lelkes, és az úton lévő barátaim megpróbálták átjutni, de nem sikerült.
Kísérő megjegyzés -
Minden utazónak kíséretet kell vinnie a „fedélzetre”. Ráadásul a rendőrautó is könyörtelenül követte.
A civil ruhás „kalauzokat” (szoknya alatt rövid csövű géppuskával) magunk között „zakónak” neveztük – a szegények egész nap szűk öltönyben gőzölgöttek, dacára vonszoltak minket a piramisokon, nyomornegyedeken, homokon és sivatagokon keresztül. az a tény, hogy az egyiptomi nap még szeptemberben is süt az egész.
Ami engem illet, kísérővel nyugodtabb, bár - oda ne menj, ide nem mehetsz, az is kérdés volt, hogy minden lépést egyeztetünk a hatóságokkal. Ami nagyon lehangolta meleg társaságunkat, készen állok a bravúrokra)
A kalauz - egy helyi, egy kairói - valamiért bizonygatni kezdett, hogy a biztonsági erők nem védelmet akarnak, hanem vigyáznak ránk, hogy ne menjenek oda, ahová nem kellene. Ami ott annyira tilos, az a pusztítások között kukucskálhat, Isten tudja. De így vagy úgy, a helyi koldusokat és egyéb szélhámosokat távol tartják, a rendőrséget tisztelik. Az egyik szállodában úgy döntöttek, hogy kidobnak minket - a kabát tönkrement, neki is érdekesebb a szobában aludni, és nem egy nyugtalan csoportot legelni. Normálisan bántak velünk, alkalomadtán javasoltak valamit, idegenvezetőn keresztül, ők maguk nem mentek bele beszélgetésekbe, nem parancsoltak a „formációnak” =) Amúgy – ellentétben az utcai emberekkel (szintén nyugodtan barátságosan) nagyrészt), a „kabátosok” tudták, hogy izraeliek vagyunk.
A lakóhely természetesen egyedi.
Átmenő képek.
A szemétfeldolgozók negyedének borzalmai témájához - ez már messze van a folyosókon,
gróf városközpont, híd a Níluson
A híd alatt - buszpályaudvar utcai piaccal -
A buszok zsúfoltak, elvégre a kisbuszok a főváros
A sivatagból állandóan a port fújja a szél – ezért fonnyadt minden. És a papírdarabok a lábad alatt láthatóan senkit sem szárnyalnak.
Az épületek körös-körül nem különböznek túlságosan a Zabbaleen lakóházaitól -
Valahol tisztábban, valahol teljesen félelem és horror...
Ez persze bárhol megtalálható, ha kitűzünk egy célt, még Tel-Avivban, még Rosztovban is, még Európa sem teljesen új,
de nem turkáltam a szeméttelepeken, mindent lefotóztam az útvonalon
A hatóságok mindent megtesznek, amit tudnak, legalább az utakkal
Az utcák nem rosszak, az autópálya többé-kevésbé. A törött út csak a sivatagi vadonban, a távoli sivekben bukkant fel
A robogó alapú tuk-tukok nagyon elterjedt közlekedési mód.
Felbukkantak a reklámok – Líbiából származó olajtermékeket hirdetnek. Egyiptomnak nincs sajátja. És nincs sok kereskednivaló. Innen erednek a hiányosságok a gazdaságban.
Jordániában ugyanez a kép. A turizmus talán az egyetlen exportcikk.
Amikor a provokatív kiadók összehasonlítják - "tessék, de, hogy élnek az arabok a területeken! De hogy az izraeliek!" - elfelejtenek összehasonlítani a Közel-Kelet többi részével,
Ki akadályozza meg őket az utcák takarításában? Ha ott nem zavar senkit, kivéve az elhaladó európai közösséget.
Szépségközpont, nem halam-balam
A ház még nem teljesen lakott, útközben romlásnak indul. Erős a szél...
És ami tetszett, az a társasházak számára kialakított fülkék, hogy a homlokzat ne sérüljön meg.
Sovány birkák vagy kutyák? azonnal, és ne mondd
Akkor tehetik, amikor akarják
Egy nap, amikor nyugodtan tanulmányoztam a Google.Earth-et, lustán mozgatva az egeret Angolából a Cook-szigetekre és Nakhodkából Madeirára, észrevettem valamit, amin legalább hat hónappal később gondolkodtam. Kairóban, ahol többször is járt, és azt hitte, hogy mindent meglátogatott, ami csak lehetséges, most egy teljesen új objektumot fedezett fel Jaheen Alkhalawatee néven. És jött az ötlet, hogy oda menjek. A helyzetet súlyosbította, hogy nem találtam semmit az interneten erről a palota és mecset hibridjére emlékeztető helyről, amely a Mukattam-hegy lejtőin található, Kairó keleti részén. Egyszer ebben a városban 2009. december 17-én elindultam, hogy megtaláljam az álmok templomát -
A feladat pedig nem volt könnyű. A taxisofőröktől a mecset imámjaiig egyetlen élő lélek sem tudott semmit egy ilyen hely létezéséről. Fél napot taxival jártunk Kairóban, de nem találtunk semmit. Felmásztunk Mukattamra és ott kerestük, a hegytetőn lévő légvédelmi bázist őrző katonák kiűzték, behatoltunk a halottak városába, de ott is kudarc várt ránk. Ideje kétségbeesni, de ez nem tartozik a szabályaim közé. Az interneten látott kép nem hagyott nyugodtan aludni, és az utazás utolsó napján, miután megláttam a repülőtéri útitársamat (a lány Moszkvába indult), triplával elindultam megkeresni ezt a helyet. kitartás. Most pedig úgy döntöttem, hogy gyalog csinálom, nehogy véletlenül átcsússzon rajta autóval való mozgás közben. 20 (!) kilométeren át vártam egész Kairón keresztül, de lelkileg felkészültem erre.
A szakértők felteszik a kérdést: miért kell erőlködni ennek az épületnek a keresésében, ha a térképen egyértelműen fel van tüntetve a halottak városában, Kairó délkeleti részén? A válasz egyszerű – a fényképet közzétevő személy rossz helyre tette. És amikor először taxival értünk oda, szomorúan meg is győződtünk erről. A feladat az volt, hogy hosszú kilométereket gyalogoljunk, kanyarogva a halottak déli és északi városain keresztül, hogy vizuálisan felismerjük, mi is készült a fotón.
Miután elkísértem kísérőmet a 356-os reptéri buszhoz, amely a Kairói Múzeum mögötti kis megállóból indul mindössze 1 (egy!) fontért, a Nile Hilton szállodával szemben lévő Maspero hajókikötőhöz mentem. Onnan óránként folyami buszok indulnak, követve a Níluson fel és le. További információ a kairói folyami villamosokról a TourEgypt weboldalon (eng). Ez egy csodálatos séta, ha van néhány szabad órája. A séta mindössze 2 fontba kerül, és körülbelül egy órát lovagolunk a folyó mentén, átúszva az összes híd alatt, és kört teszünk Jazira szigete mellett, ahol a Sofitel szálloda tornya van. Meglepő módon egyetlen turistával sem találkoztam, csak szabadnapjukon pihenő egyiptomi családokkal. Sajnos a turisták egyszerűen nem érik el ezeket az olcsó városi folyami buszokat – egyszerűen széttépik őket az utcai zsellérek (molesztálók), akik pontosan ugyanazon az útvonalon húznak be egy feluccát egy nílusi körúttal, mint a folyami villamos, de 30-50 áron. alkalommal drágább, azaz 50-100 font fejenként.
Így a Nílus meglovaglása után a folyó nyugati partján, Gizánál landoltam, szemben az állatkerttel és a kairói egyetemmel. Szereti ezt a területet, távol Kairó központjának tömegétől. Teljesen más a közönség, nincs utcai zaklatás, tisztább és kellemesebb. Körbejártuk az egyetem campusát. Nagyon-nagyon érdekes. Maguk az épületek és a normális diákéletet folytató diákok egyaránt. Az egyik helyi diákmenzában ettem egy falatot, amit én magam is emlékeztem az éveikben. Vicces!
Az egyetemen elfogyasztott reggeli után a közeli állatkertbe mentem, de állatbarát lévén nem maradhattam ott sokáig - a körülmények túlságosan spártaiak voltak a szerencsétlen háziállatok tartásához. Ráadásul az állatkert egyfajta vidámparkká és gyorsétteremmé változott. Úgy tűnik, ez egyáltalán nem állatkert, hanem amolyan rekreációs park alsó tagozatos dolgozók számára, a szemét mennyisége alapján. Ezért átkelve a Níluson Roda szigete felé, mélyen bementem a városba -
Kairó - az ellentétek városa
Mégis, néha az ember megdöbben, milyen közel áll a gazdagság és az elegánsság a szegénységhez és a kétségbeeséshez Afrika és a Közel-Kelet országaiban. Úgy tűnik, éppen most kelt át a Níluson átívelő hídon, 5 perc sétára van. De a tisztességes Giza egyetemi kampuszával, parkjaival és civilizált felhőkarcolóival a város egy teljesen elszegényedett részében találja magát. Annyira lehangolóak a nyomornegyedek, hogy nem készítettem róluk képeket, sem az ódon vízvezetéken piszkáló hajléktalanokban, sem az utca közepére kidobott, a tűző napon rohadó báránybőrökben nem találtam színt. Tudod, vannak a naturalizmusnak olyan ismerői, akik profin és millió fotóeffektussal fényképeznek vázlatokat egy egyszerű Kairó életéből? Azt hiszem, képmutató vagyok, és nem látok bájt azokban a munkásokban, akik tömegesen írnak az ősi sírokról, emlékművekről. Valamint egy teljesen meztelen lábatlan koldus, az elhagyott bőrök szivárgó vérrel tépése sem pozitív, bár szegény ember csak éjszaka fázik. Mindeközben ilyen képeket láthatunk kelet felé az ősi An-Nasr vízvezeték mentén, amely több kilométeren keresztül húzódik Roda szigetétől majdnem a Citadelláig.
Nem megkönnyebbülés nélkül, miután kiértem a kairói körgyűrűre, mindkét irányban 4 sávos, megpróbáltam átkelni rajta - sikertelenül. Az autók áramlása olyan sűrű, hogy öngyilkosságnak tűnik átkelni az ellenkező oldalra. Nem volt gyaloghíd és közlekedési lámpa sem. Túlzás nélkül körülbelül 30 percbe telt, mire sikerült átmennem a pályán, aztán csak azért, mert baleset történt, és az egész forgalom egy sűrű dugóban akadt el.
És itt vagyok a halottak városának déli részén. Komor hely, azt kell mondanom, különösen, ha egyedül vagy, és kezd sötétedni. Olyan érzés, mintha a Doom számítógépes játékban lennél. Emlékszel erre? Amikor átrohansz az alagutakon, és különféle szörnyek ugranak ki rád? Ugyanezt tapasztaltam ebben a gigantikus temetőben. Nem csak, hogy nem tudod, hova menj – körülötted monoton kripták vannak, és nem látod, hogyan és merre menj tovább, hanem rengeteg kóbor kutya és koldus is, akik egy másik kriptából húzzák feléd a kezét. Megértem, hogy ebben nincs misztikum, és szegény emberekről beszélünk, de mégis, ha feszült vagy és határozottan elveszett, minden sötétebb fényben látszik.
Majdnem két órán keresztül másztam a sírok és családi kripták között, és végül annyira elfáradtam, hogy már semmitől sem féltem. És egy csomó helyi vájt gyerek, akik úgy döntöttek, hogy kőhajítást játszanak egy turistával, és megütöttek a lábam, jóllaktak. Nemcsak pontosabbnak bizonyultam náluk, de támadtam is, elkaptam az egyik menekülőt, és erőteljes rúgást adtam neki a fenekén, amitől gyorsulva repült előre, mintha beültettek volna egy turbina. A gyerekek sikoltozva rohantak el, és nem zavarták többé. Általában Egyiptom lett a harmadik ország, ahol kőcsatát kellett vívnom a helyi fiatalokkal. Az első epizód Izraelben volt, Kelet-Jeruzsálemben. Akkor - Marokkóban, Ouarzazate-ban, és most itt Kairóban.
És most, ó csodák, láttam, mi lesz az egész nap!
Aztán közelebb ment, remélve, hogy eljut oda, hogy onnan lefotózza a halottak városát -
Sajnos nem volt időm felmenni. Sötétedett, nem volt idő, és sötétben a nyomornegyedeken át sétálni nem tűnt biztonságosnak.
Egy kicsit kellemes a végén
Hogy kiűzzem a lélekből az ősi kripták sötétjét és porát, elmentem az elegáns kairói Roxy kerületbe, amely nem messze van nemzetközi repülőtér. Ez Kairó leggazdagabb környéke, sok gyönyörű villával, gyönyörű gyarmati építészettel és nagyon szép, nem tolakodó aurával, ami nagyon hiányzik a városközpontból. Közben nagyon este volt, és a kamera hiányozni kezdett a fényből, amit megbocsátok.
A titok kiderül!
Felfedik ennek a titokzatos mecsetnek a titkát, amiért köszönet Misának (aka
